Como fotografar corridas?

Observações iniciais:

1. Esse texto tem como pré-requisito, conhecimento básico de técnica de fotografia, no final deixo uma lista de links onde se pode estudar esse básico.
2. O leitor não precisa possuir uma DSLR para se beneficiar das dicas aqui apresentadas. Qualquer câmera com controle real da exposição (diafragma e tempo de exposição), seja uma compacta avançada, uma boa superzoom ou uma de sistema híbrido sem espelho, servirá. Pode-se ter apenas um pouco de dificuldade relacionada a acompanhar movimentos rápidos numa tela de LCD em vez de numa ocular ótica.

Uma corrida, seja motociclismo ou automobilismo, normalmente, ocorre durante o dia. Se for uma prova noturna ou uma apresentação indoor as condições mudam bastante e será preciso mais prática e conhecimento (deixarei isso para um texto futuro, eu mesmo precisaria experimentar).

As condições relativamente controladas ditas acima seriam, basicamente, não ter muita variação de incidência de luz ambiente ou se essa variação ocorrer que não seja muito rápida. Um dia nublado ou de céu completamente aberto é melhor que um dia com nuvens que ficam encobrindo e mostrando o sol, pois essa condição fará com que se tenha que efetuar a medição de luz mais vezes. Se no local também houver regiões de sombra e regiões de muita luz, também será necessário medir a luz mais vezes, ou memorizar configurações para as regiões de sombra ou de sol.

A situação de um carro ou motocicleta passando não é favorável para a medição da luz, mas nas condições estáveis de iluminação, não é preciso medir a luz a todo momento nem para a cena exata a ser fotografada. Eu sempre uso um "truque" para medir a luz:

Primeiramente escolho um ISO adequado para a situação do dia. Se for um dia de sol e não for fazer fotos de áreas de sombra escolho ISO 100 ou 200, se for fotografar também as áreas com sombre posso chegar até ISO 400. Se for um dia de tempo encoberto, posso ir até ISO 800 se estiver um nublado escuro. É importante fixar o ISO, pois deixá-lo no automático impedirá que se messa a luz de forma controlada.

Depois, coloco a câmera num modo de medição de luz menos amplo (medição matricial pode não ser a melhor escolha para essa técnica), escolho um gramado (uma área cimentada ou parede branca do local), que esteja com a mesma incidência de luz do que se deseja fotografar (no nosso caso, mesma luz incidente que o local onde os carros ou motos passam) e meço a luz. Lembrando que a câmera mede a luz refletida da cena e o medidor é calibrado para uma cena que reflita 18% da luz incidente. Nesse caso devemos ter em mente que:

1. Um gramado verde claro (como o de um campo de futebol) reflete quase os 18% que a câmera espera medir, assim devemos deixar a escala de medição na posição do meio em zero;
2. Uma parede branca reflete muito mais luz, então devemos deixar a escala de medição na posição +2 (ou +3, experimente se sua câmera tiver esse nível na escala), assim deixaremos o branco como branco;
3. Uma área cimentada nova (cimento velho escurece) e que não seja lisa (funciona como um espelho, atrapalhando a medição), também reflete em torno dos 18% da luz incidente, devendo deixar o indicador em zero.

Lembrando que no modo manual, se regula a quantidade de luz alterando o tempo de exposição e a abertura de diafragma, visto que o ISO foi fixado em função da iluminação da quantidade de luz no dia.

Faço isso com bons resultados desde que meu primeiro professor de fotografia (quando eu usava filme, antes das câmeras digitais) ensinou a medir a luz na palma da mão.

Como a quantidade de luz que vai entrar na câmera e sensibilizar o meio (filem ou sensor) e controlada através de duas variáveis, podemos ter dúvidas de qual dessas devemos configurar primeiro e ajustar a outra até que o medidor de luz nos indique que tem luz suficiente para a foto (conforme dito acima). Isso vai depender do que desejamos fazer, mas nossa situação é uma corrida, então normalmente desejaremos congelar o movimento do carro ou fazer um panning. Em ambas a situações o que faz esse controle é o tempo de exposição e a abertura de diafragma vai estar atuando como coadjuvante, escolha o tempo de exposição e compense com a abertura para se colocar o medidor de luz na posição desejada (de acordo com a cena).

Panning

1. Escolha um tempo de exposição baixo em função da velocidade do automóvel ou moto estarão passando (1/30 pode ser suficiente);
2. Meça a luz no gramado e regule o diafragma para que o indicador de luz fique no zero;
3. Configure a câmera para fazer o foco continuamente ou faça o pré foco onde os carros irão passar (lembrando que com o diafragma bem fechado é provável que se esteja em distância hiperfocal, salvo se estiver usando uma grande teleobjetiva);
4. Desligue o estabilizador de imagens ou passe para o modo de panning (algumas lentes tem dois modos de estabilizador);
5. Enquadre um carro (ou moto) e acompanhe o movimento, disparando e continuando a acompanhar o movimento até que o disparo termine (é preciso continuar acompanhando o movimento, parar de acompanhar na hora do disparo vai atrapalhar o efeito.

Congelar o movimento

1. Tem que escolher um tempo de exposição curto 1/500 pode bastar se for numa curva (baixa velocidade do carro ou moto), mas 1/1000, 1/2000 ou menor pode ser necessário em certas situações;
2. Meça a luz no gramado regulando o diafragma para que o indicador de luz fique em zero.
3. Se sua câmera/lente tiver um sistema rápido e preciso de autofoco, este pode ser mais indicado pois com o diafragma muito aberto o foco se torna crítico (principalmente com teleobjetivas) de forma a não ser indicado fazer o pré foco por não se ter precisão de onde o carro passará;
4. Com tempo de exposição curto o sistema de estabilização pode não ajudar, mas não vai atrapalhar;
5. Pode-se acompanhar o movimento como no panning e disparar no momento oportuno, nesse caso deixar o sistema de foco no modo contínuo é importante;
6. Usar o modo de disparos contínuo e fazer uma rajada pode ser bom pois aumenta a possibilidade de uma boa foto com bom enquadramento e foco.

Alguns pontos extras a serem observados:

• Não use tempo de exposição muito maior que inverso do comprimento focal, pois aumenta a possibilidade de imagens tremidas principalmente se a objetiva não tiver sistema de estabilizador.
• A dica anterior não vale para panning, pois quando acompanhamos um movimento minimizamos a tendencia de tremer (em condições normais).
• Não use a abertura máxima da sua lente pois aumenta a incidência de aberração cromática (atrapalha a nitidez da foto). Uma abertura muito grande deixa o foco mais crítico se for numa teleobjetiva.
• Se a com o tempo de exposição escolhido a abertura a ser usada for muito maior que a máxima da sua objetiva (não conseguir colocar no zero), a saída é aumentar o ISO. Se a abertura for menor que a mínima da lente, diminua o ISO.

Esse é um texto com um monte de informação de possibilidades de configurações, é muito importante para o fotógrafo estar bem acostumado com as configurações da sua câmera. Uma boa leitura no manual vai ajudar nessa parte.

Boas fotos.

Flávio RB

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Lista de links pare se obter o básico de fotografia:

• http://sobre-fotografar.blogspot.com...otografia.html
• http://www.cursodefotografia-gratis....lo-basico.html
• http://sobre-fotografar.blogspot.com...ns-textos.html